Интернет магазин производителя бондарных изделий
8 (495) 967-50-52 ежедневно с 8:00 до 23:00

Самые красивые и знаменитые мировые вина

Страницы: 1 2 След.
RSS
Самые красивые и знаменитые мировые вина, Информация для тех кто умеет наслаждаться хорошим вино
 
Напитки Афродиты

Греция - является родиной божественных вин! Так гласят  рекламные брошюры.Доля истины здесь безусловно есть. Многие специалисты сходятся во мнении, что в 10 веке до н. э. финикийцы завезли сюда виноградную лозу. Ну  а сами греки быстро подхватили и  увлеклись виноградарством и изготовлением вина. Смешанное с водой, оно было основным напитком наряду с так называемым кикеоном - вином, приправленным медом, козьим сыром, ячменной мукой, а иногда даже луком, солью и всякими травами. Сейчас сложно представить как бы мы современные люди оценили бы такое сочетание. Подобного рода "окрошка" была в употреблении у разных классовых слоев населения, различие состояло лишь в качестве самого вина.
Более всего люди античности почитали вина с островов Родос, Самов, Лесбос, Хиос и Кос. Вино подразделяли на классы в зависимости от цвета и крепости.Существовали вина первого легкого отжима такие как Vinum primarium, более сильного отжима Vinum secundarium. А такое сладкое вино как Aegleucus чем то напоминало наше современное шампанское, но оно было более сладким. Современное виноградарство и виноградарство античного мира схожи по принципам производства вина, в античное время производители вина предпочитали более сладкие сорта винограда для производства вина, благодаря этому вина хранились дольше. Виноградную лозу скручивали и оставляли дозревать на лозе. Благодаря данному открытию  в ягодах винограда скапливалось меньше воды, сок был очень концентрированным, а вино естественно слаще, гуще и крепче. Еще крепость и сладость обязана тому, что перед тем как выжимали виноград его несколько дней подсушивали на солнце. Для того, чтобы вино сильно не бродило бочонки с вином помещали в прохладную воду. Иногда к белому вину добавляли немного морской воды и такое вино носило название "Морское вино"
Большим знатоком и ценителем античного вина был эллинский поэт Гесиод.
Во времена античных пирушек в Греции выбирали верховного распорядителя, наш современный тамада, в его обязанности входило направлять ход бесед в нужное русло и придумывать различные состязания. В то время вино пили много,  но соблюдали меру, чем лучше было вино, тем больше были бокалы для него. Но с приходом в Грецию турков старые и добрые традиции надолго забыли.
Сегодня греческие вина занимают скромные места по сравнению с мировыми лидерами.  
 
ГУСАРЫ ПРОБКОЙ НЕ СТРЕЛЯЮТ…

Французская провинция Шампань подарила миру великолепный напиток - любимое вино церковных иерархов и королей, лихих гусар и очаровательных актрис, президентов и премьер. Вина Шампани были известны миру еще с 5 по 6 вв, со времен короля Хлодвига 1. В основном тогда делали красные вина, а вот белые производить опасались. Уж больно непредсказуемо они себя вели: то резвились как вздумается, разрывая вдребезги бочки, то затихали, выпусти весь копившийся углекислый газ без толку.
          А подчинили себе капризный пенящийся напиток виноделы Шампани лишь в конце 17 в.
         Если виноделие – высокое искусство, то шампанское его бесспорный шедевр. Слабый градус шампанского не идет ни в какое сравнение с громкой славой напитка, его завораживающей магией. Еще с советских времен мы запасались «Советским шампанским» к знаменательным датам и, можно сказать, прониклись. Хотя то шампанское, по большому счету, было подделкой. На самом деле есть только благородный напиток из Шампани. И великое множество всевозможных фальсификаций, которые даже не делаются по «методу шампануаз», принятому во всем мире для производства высококачественных игристых вин под названием Mousseux. В Германии, например, такие напитки выпускаются под именем Sekt, а в Италии – Spumante.
        С 1887 г. Шампанским имеет право именоваться лишь вино, сделанное на территории этого французского региона. За честь считаться главным городом Шампани с незапамятных времен спорят Реймс и Эперне. Первый – административный центр Шампани, а второй, как ни крути, - центр производства шампанского.
      Вся площадь виноградников Шампани поделена между различными винодельческими хозяйствами – их примерно 7 тыс. Причем поделена с несвойственной французам тщательностью. Никто не может окрестить шампанским вином, пусть даже выпестованное тем же кропотливым способом, хотя бы за километр от границ провинции!

ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО
  Производство шампанского – очень увлекательный процесс. Как и у любого другого вина, он начинается с брожения. Дрожжи, находящиеся на кожице винограда, соприкасаются с сахаром виноградного сока. В результате выделяются спирт и углекислый газ, а виноградный сок постепенно превращается в обычное вино.
   Итак, вино выдержано положенное время. Начинается ремюаж – бутылки с напитком помещаются на специальную наклонную конструкцию с отверстиями. Бутылки ставятся под определенным углом, таким образом, осадок сводится на пробку. Он скапливается с внутренней стороны пробки – в специальном пластмассовом колпачке. От «мусора» избавляются с помощью так называемого дегоржажа. Давление в бутылке высокое – осадок пулей вылетает из нее, как только открывается пробка.
   Сегодня многие крупные производители, чтобы избежать больших потерь  вина, используют метод замораживания осадка. Он разработан еще в позапрошлом веке: горлышко бутылки опускают в ванну с соляным раствором, температура которого составляет -25, а когда осадок превращается в ледышку, производится дегоржаж. Весь процесс автоматизирован.
 
 
                                         
     Вперед, Энотрия!

       Когда-то древние греки называли территорию современной Италии Энотрией - страной, где винограда столько, что он не может расти самостоятельно, а потому, дескать, его поддерживают подпорки. Кажется, что за это время ничего не изменилось: «солнечная ягода» растет на Апеннинах повсюду и урожаи все так же щедры. Однако сегодня происходит «новое возрождение» винной Италии – именно так эксперты называют взлет местного виноделия из последние десятилетия. Некогда родина и естественный испытательный полигон многих современных европейских сортов, Италия долго была в тени своей северной соседки Франции, несмотря на то, что здесь растет самое большое количество сортов винограда в мире: в каждом городке свое вино, каждый винодел – винный гений.
      Сегодня ситуация несколько иная, и изменил ее в конце 1960-х гг. два тосканских винодела – Джакомо Такис и Энцо Морганти, смешавшие сорта винограда «санджовезе» и «каберне совиньон».  По сути, это означало, что молодые виноделы стали экспериментировать с производством вин, почти не оглядываясь на давно устоявшиеся каноны.
      В итоге появились вина с более «полным телом», более концентрированные, но в то же время элегантные и с изысканно сложным ароматом. И они могли долго храниться. Тем не менее, революционеров от виноделия, нарушивших закон о контролируемых сортах, понятное дело, осудили, а их вина – знаменитые ныне Sassicaia и Tignanello, которые получили название супертосканских, - могли продаваться только как столовые. Но реальным паспортом этих напитков стали цена и спрос на международном рынке. Западным негоциантам, как скоро выяснилось, оказалось все равно, по каким канонам делалось вино, которое вдруг начало конкурировать с лучшими бордоскими образцами, - лишь бы покупалось хорошо.
     В результате итальянцы неожиданно переиграли французов в категории цена – качество на стратегически важном американском рынке, где итальянская кухня до сих пор вне конкуренции, и постепенно прибирают к рукам огромным азиатский рынок, где сегодня стали питать небывалую «винную слабость».
   Несмотря на то, что винная палитра Италии разноплановая, здесь немало вин, попадающих в категорию «великолепных», хотя, и т это ни для кого не секрет, гораздо больше простых и невыразительных.
В отличие от Франции, славящейся своим консерватизмом в области производства вин, итальянцы меньше склонны ловить тонкие нюансы напитков, им больше по нраву эксперименты, порой приносящие весьма неожиданные результаты, выражающееся как в ярких победах, так и в горьких разочарованиях.
 
Букет Тосканы
    В центральной Италии синонимом красного вина можно считать тосканское Chianti. Для советских людей оно было скорее именем нарицательным, чем конкретным вином,  - этакий образ колоритной итальянской жизни, неизменным штрихом к которому и стали пузатые, оплетенные соломой бутылки – фьяски.
   Настоящее Chianti, «формула» которого была придумана еще в 19 в. Бароном Беттино Рикасоли, сумевший соединить напитки из «санджовезе», «неббьоло» и «мальвазии», - вино, достойное самых высоких похвал. Им Рикасоли поил и Медичи, и Фонтерутоли, и Антинори – представителей семей, чьими фамилиями названы самые примечательные улицы и площади Флоренции. Зато сиенскую знать Железный Барон, бывший премьер – министром Итальянского королевства, не привечал – он с ней воевал. Впрочем, ни Флоренция, ни Сиена в современную зону самого престижного района Кьянти – Классико не входят.
   Теперь барона Рикасоли, который более 100 лет назад поделил Chianti на простое вино (пьется молодым) и высокосортное (предназначено для выдержки), наверняка добрым словом вспоминают несколько сотен производителей, объединенных в Consorcio del Marchio Storico Chianti Classico. В том месте, где по реке проходит граница, никто на другой стороне не имеет права назвать свое вино Chianti Classico. Только просто Chianti. Вот это вино, кстати говоря, у нас чаще  и продают, нередко указывая срок годности два – три года, что само по себе нонсенс, ведь настоящее Chianti не превращается в уксус за столько короткий срок. Но именно из-за этого вина, в прочем не всегда дешевого, у многих любителей и сложилось мнение, что Chianti – это противная кислятина.
  Правильное Chianti, как уже отмечалось, - это не моносорт, а бленд с традиционным составом. Основа – виноград «санджовезе», в состав также входят красный «канайоло» и белые сорта «мальвазия» и «треббьяно». Необычное, в общем-то, сочетание, но таковы традиции. Белые сорта винограда используют в тех напитках, которые будут выпиты быстро. Если же производитель создает вина с потенциалом старения, тогда делается акцент на «санджовезе». Однако многие сегодня вообще стараются не добавлять белые сорта винограда, якобы теперь наука виноделия достигла таких высот, что уже не требуется смягчать вкус «санджовезе» белыми сортами, стало быть , какой в них толк.
 На горлышке каждой бутылки Chianti изображен черный петух – символ этого вина. Разнообразие вкуса и букета зависит от времени выдержки в бочке. С возрастом Brunello di Montalcino становится благороднее и изысканнее. Настоящее Brunello должно выдерживаться 15-20 лет, однако спрос на вино оказался только большим, что некоторые производители иногда поступаются принципами – отпускают свои напитки в «свободное плавание» гораздо раньше.
  Из сладких вин Тосканы, пожалуй, наиболее примечательно Vin Santo. Изготовляется оно из высушенных ягод. Выдерживается в дубовых бочкахот двух до шести лет. Разновидностей этого напитка по всей Тоскане немало: встречаются красные и белые вина.
 
Вино от Айболита
     Южноафриканское вино сегодня у всех на устах и в переносном, и что еще важнее, в буквальном смысле. В ЮАР производят не только дешевые крепленые вина, но и великолепные «поместные» напитки вроде Klein Constantia, Mulderbosh, Fairview, Kanankop and Hamilton-Russel. А ведь еще совсем недавно о винах Южной Африки практически никто в мире ничего толком не знал. Ну, может быть, за исключением узкого круга специалистов, которые отзывались о южноафриканских напитках, прямо скажем, не очень лицеприятно. Сегодня же ЮАР считается одной из самых перспективных стран – виноделов, там изготавливаются около 3% от объёма производства всех вин мира. Если, например, в 1993 г. Страна не экспортировала ничего, то спустя чуть более десяти лет экспортирует очень много. В среднем на такой рынок в винном бизнесе уходит куда больше времени – лет 30 как минимум. Южноафриканские вина прошли этот путь куда быстрее. И теперь завоевывают все большую популярность, в том числе и у российского потребителя – на прилавках нашей страны вполне приличный набор наименований.

Хороший Почин
    Достаточно долго территория нынешней ЮАР оставалась малопривлекательной для европейцев. Только в середине XVII в. Голландцы основали на мысе Доброй Надежды небольшую колонию – позднее она получила название Капской. По сути, это была продовольственная база для мореплавателей. Первые голландские поселенцы по инициативе Ост-Индской компании и разбили у подножия Капских гор первые виноградники (преимущественно для удовлетворения потребностей моряков). Но те первые местные напитки получались настолько кислыми, что про них говорили не иначе как «вино», раздражающее бокалы». Но все-таки пили – куда деваться! Считалось, что и та кислятина помогает бороться с такой напастью, как цинга.
    В конце 18 в. в регионе активизировалась англичане. Без особого труда они подчинили себе Капскую колонию. Куда больше проблем у заморских завоевателей возникало с местными племенами, которые противились проникновению захватчиков в глубь их территории. Одним словом обстановка в регионе была не спокойная и нестабильная.
   В начале 1990 годов когда ситуация изменилась – напитки с «зеленых холмов» постепенно стали осваивать международный рынок. То были весьма бедные на вкус вина, хотя потребительский интерес к ним внутри страны был огромен. Новое поколение виноделов не боялось экспериментов и благодаря этому много вин отправилось в Европу и Новый  Свет.
 
АВСТРИЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА
    Винодельческие традиции Австрии достаточно давние, восходят еще к тем временам, когда все вина были примерно одинаковыми. Свое начало они берут в 3 в., когда император Марк Аврелий распорядился выращивать виноград для производства вина в некоторых провинциях Римской Империи. Не потому, что очень сильно раздел об экономике отдаленных районов - просто хотел поднять моральный дух своих легионеров, маявшихся вдали от дома, и хоть чем-то их занять. Правда, некоторые исторические источники сообщают, что вино на землях современной Австрии производили еще кельты и иллирийцы задолго до новой эры – дескать, именно они завезли лозу на территории нынешних Штирии и Бургенланда.
    Одним словом, почин был сделан давно. Позже, в эпоху Средневековья, виноделием стали заниматься практически все католические монастыри, находившиеся в этом регионе.
    Император Священной Римской империи Франц 2 приложил немало усилий, чтобы сделать австрийское вино достойным напитком. В 1784 г. Он даже издал указ, согласно которому гостиные дворы были обязаны несколько недель в году продавать своим постояльцам вино только местного производства. В результате, нужно отметить, австрийские виноделы получили достаточно мощный стимул и с усердием занялись селекцией сортов винограда. И неплохо в этом преуспели.

ВСЕ В ХОЙРИГЕРЫ!      
   Турист, оказавшийся в Австрии, порой недоумевает – куда это в выходные дни поздней осенью спешат из города целые потоки машин. Оказывается, горожане направляются в деревенские таверны – хойригеры, чтобы выпить там молодого вина текущего года, которое начинают продавать с 11 ноября – Дня святого Мартина.  С этого времени в тавернах и деревенских гостиницах не протолкнуться, они заполнены людьми. С наслаждением вкушающими шницель и попивающими местное вино. Деятельность таверн и по сей день строго регламентируется. И что интересно, посетителям исключительно собственное вино.
 
СОПЕРНИЦА ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
    Испания – родина многих хороших вин. Невозможно представить ни одну трапезу в этой стране без местного вина, которое подается по любому поводу и без оного. И в этом ничего удивительного нет, поскольку к началу 21 века Испания занимала первое место в мире по площади виноградников, уступая, правда, по объёму производства Франции и Италии. И вполне возможно, что эта ситуация когда-нибудь изменится – стране Сервантеса и Гауди вполне по силам потеснить конкурентов. Впрочем, придется побороться: долгое время испанские вина не пользовались большим авторитетом за пределами страны, и виноваты в этом преимущественно местные виноделы, которые в огромных количествах экспортировали далеко не самого лучшего качества купажированные напитки.
   Сегодня примерно половина виноградников Испании производит вина самой высокой категории качества – Vinos de calidad producidos en regions determinadas. А это значит, что они полностью соответствуют стандартам ЕС, которые достаточно жестко регламентируют производство качественных вин. То есть напитки из винодельческих регионов с четко обозначенными границами, произведенные исключительно из разрешенных сортов винограда по разрешенной технологии, прошедшие контроль качества и имеющие оригинальные вкусовые характеристики. Таким винам присваивается статус DO или DOC. Последние – «высшая лига» испанских вин. Имеется еще более высокий статус – это «заслуженные вина». В самом низу располагаются простые столовые вина – Vino de Mesa.

ГОРДОСТЬ ИСПАНИИ
    Не  считая хереса, красные вина региона Риоха, безусловно, самые знаменитые испанские вина. Именно они первыми получили право на более высокое, квалифицированное обозначение происхождения – DOC. Их производят в трех субрегионах – Риоха – Алавеса, Риоха – Баха и Риоха – Альта. Некоторые специалисты, правда, считают вина Риохи действительно делают замечательные вина, чему способствуют и уникальный климат, и правильные почвы, и мастерство виноделов.
   А началось все примерно полтора века назад, когда Лусиано Муриета при поддержке французских виноделов стал использовать бордоские приемы винофикации, а также длительную выдержку в дубовых бочках. Почти вся продукция отправлялась в  соседнюю Францию, где с виноградом какое-то время происходила одна беда за другой, то грибки, то эпидемия филлоксеры, поэтому Франция скупала чуть ли не все вина, которые испанцы были готовы им предложить.
 
 
ПРИВЕТ ИЗ КАЛИФОРНИИ

      Калифорнийские вина заставили взглянуть на виноделие Нового Света всерьез в 1960-х гг. Ну а в 1979 г. винодельческий мир пришел в замешательство. После проведения своеобразной винной олимпиады, когда напитки дегустировались вслепую популярный журнал для гурманов Gault-Millau признал лучшими калифорнийские вина «Шардоне». Они в какой-то степени оттеснили на второй план даже бургундские и бордоские вина. Франция вознегодовала.
      Такое, по мнению французов, произойти не могло в принципе. Да еще тогда, когда в компетентном жюри оказалось несколько французов! Но подобное случалось и позже, причем не единожды. Белое «Шардоне» и красное «Каберне Совиньон» из калифорнийского местечка Напа-Вэлли и нескольких других соседних с ним регионов «задвигали» на слепых дегустациях» честолюбивых французов. Бордосцы и бургундцы, в конце концов, были вынуждены успешно конкурировать с их продукцией.
      Высококлассные вина из этой части Нового Света зачастую не менее «полнотелые» и «роскошные», чем их европейские конкуренты. Достаточно быстро это поняли не только производители вин, но и потребители. Некоторые бутылки из США отвоевали себе почетное место в элитных погребах и коллекциях.
     Однако многие специалисты считают, что американцы взялись за виноделие с тем же энтузиазмом, каким сегодня отмечено их отношение к физкультуре, здоровью и питанию. И результаты примерно те же – быстро, с рекламным размахом, все поставлено на широкую ногу. Дескать, постичь нюансы виноделия так скоро нельзя – можно лишь недурно имитировать аналоги лучших европейских вин. Мол, не все так однозначно.
    Как бы там ни было, но еще с 1960 -1970 х гг калифорнийские виноделы – экспериментаторы стали активно выводить на рынок продукцию достаточно высокого качества, вполне сравнимую с лучшими европейскими образцами. Наибольшая заслуга в этом принадлежит, безусловно, винам из регионов Напа и Сонома. Вина же округа Мендосино известны несколько меньше, однако недооценивать их потенциал не стоит.  
 
ВИНО ДЛЯ ПРИЧАСТИЯ
     История калифорнийских вин достаточно долгая. Они прорвались в мировую элиту отнюдь не только благодаря фантастической американской целеустремленности и в какой-то степени упертости, что ли, по части продвижения всякого рода брендов.
     Еще когда первые переселенцы из Европы покоряли в 16-17 вв просторы восточного побережья нынешних Соединенных Штатов, на неосвоенной территории были обнаружены дикие виноградные лозы. Однако плоды оказались совершенно непригодными для производства вина – напитки получались настолько низкого качества, что ни у кого не появлялось желания их производить. Не приживалась в непривычной среде и лоза, завезенная из Европы.
    Тогда некоторые энтузиасты попытались скрещивать местные лозы с европейскими: результат оказался положительным, но вино из гибридов все равно получалось далеко не того качества, о каком мечтали первые виноделы. Тем не менее, появились первые американские сорта, пригодные для изготовления вина: конкорд, скупернонг, делавер, и кэтоуба. Из них получали напитки невыского качества, с малоприятным вкусом и ароматом, которые немедленно обрели пренебрежительное прозвище «фрокси», т.е. «вонючие». Так и теперь называют некоторые американские вина, приготовляемые из местных сортов винограда.
     Иначе обстояли дела на западе Американского континента – на побережье Тихого океана, где еще с 16 в. осели испанские поселенцы. Климат и почвы в этой части материка, особенно в районе современной Калифорнии, оказались вполне пригодными для виноградной лозы, в том числе и привезенной из Европы.
     В середине 19 в. В Калифорнию хлынули толпы авантюристов всех мастей. Среди них оказалось немало европейских виноделов, одержимых золотой лихорадкой. Но, увы, золота на всех катастрофически не хватало, вои и поняли некоторые несостоявшиеся «джентльмены удачи», что легче разбогатеть на продаже вина золотоискателям. И быстренько организовали «винную лихорадку», которую возглавил венгр – аристократ Агостон Хараши, основавший в долине Сонома винодельческое хозяйство Буэна – Виста. Он завез из Европы огромное количество саженцев виноградной лозы, причем разных сортов. У него появились последователи, которые тоже были не прочь заработать на продаже вин. Одним словом, дело завертелось.
     Если до начала 1980-х гг. США вино на экспорт практически не поставляли, обеспечивая в основном внутренние потребности, то к 1991 г. Страна вышла на четвертое место в мире по количеству производимого вина после Франции, Италии и Испании. В настоящее время калифорнийские вина успешно осваивают и российский рынок. Правда, пока что Калифорнию у нас представляет более дешевая продукция. Но, как известно, один из основных законов бизнеса гласит: главное – приучить потребителя к тому или иному товару.
 
ЗАСИДЕВШИЕСЯ В ДУБЕ

Многих покупателей интересует вопрос: было ли вино выдержано в бочке? Например, французы пишут "Вино прошло выдержку в дубовой бочке". но не стоит обольщаться по этому поводу, всякий раз тщательно выискивая на этикетках французских вин эту надпись, - производители ее часто попросту игнорируют. Порой трудно понять, сколько времени вино "сидело" в бочках. "Принадлежность" вина к бочке нередко определяют  по его называнию или по специальному справочнику, где все "разжевано" и расписано.
А в Испании производителю законодательно предписано указывать, выдержано вино в дубовой бочке или нет. например, слово crianza значит, что красное вино выдерживали в бочке не менее полугода; reserva - не менее одного года, а затем примерно столько же в бутылке, gran reserva - в дубовой бочке вино находилось не менее 2-х лет и не менее 3-х в бутылках.
Когда на бутылке итальянского вина обнаруживается надпись classico, то почти наверняка напиток "сидел в дубе". Это, как правило, интересное, насыщенное вино, обладающее индивидуальным вкусом. Увидели слово riserva - не стоит сомневаться, что это вино после бочки "отлежалось" в бутылке. Оно наверняка запомнится лучше, нежели заурядное Vino da Tavolta - непритязательное столовое вино.
 
ФРАНЦУЗСКИЕ АРИСТОКРАТЫ

Бургундия расположена в самом центре Франции, где нет крупных поместий. Классификация бургундских вин отличается от бордоской. Здесь главное не шато производителей вин, а конкретные виноградники. Самые элитные вина "великого происхождения" - Гран - Крю и Премье - Крю производятся в винодельческих хозяйствах, отличающихся стабильно высоким качеством продукции. Если первые входят в "высшую лигу". Яркие представители первых - виноградники Жевре - Шамбертен, Монтраше, Ля-Таш, Мюзиньи, вторых - Нюи-Сен-Жорж Ле Вокре, Мерсо Ле Шам Дессо.
Обычно наименования винодельческой общины и виноградника, если речь идет о более распространенных винах Премье - крю, пишутся на этикетке бутылки шрифтом одного размера. Если название виноградника печатается меньшими буквами, чем название общины, то скорее всего, напиток не имеет вышеуказанной категории, а является вином из одного конкретного виноградника данной общины.
Неизвестно, когда на территории Бургундии появился первый виноградник, скорее всего, в галло-римскую эпоху они уже существовали. Но зато точно известно, что в Средние века виноградников в этой местности было уже много. Бургундские вина считаются одними из лучших не только во Франции, но и во всем мире.  К ним относятся и королевское Corton - Charlemagne, полюбившееся еще Карлу Великому, которое Наполеон возил с собой ящиками даже во время своего похода на Москву.
Дополнительный импульс развитию виноделия в регионе дали в 14 в. герцоги Бургундские, которые не только открыли для вина новые рынки сбыта, но и немало поспособствовали улучшению его качества. Так, в 1395 г. Филипп Смелый властно распорядился не выращивать на его землях виноград "гамэ", который. как он считал, придает вину не самые лучшие вкусовые качества, а заменить его сортом "пино".
Сказано - сделано.
Пожалуй, самые знаменитые бургундские виноградники расположены в департаменте Кот-д Ор - золотой склон. Здесь производят известнейшие вина региона - как красные, так и белые.
Развитию виноделия в Бургундии сильно поспособствовали монахи, основавшие в конце 11 века аббатство Сито. Эти служители Бога жили по весьма интересному уставу. Согласно ему, если число братии превышало 60 человек, то 12 из них покидали стены аббатства, чтобы основать новый монастырь.
Поселившись на новых участках, разбивали на них виноградники - так появились первые кло.
 
Эльзасская пряность.
    Третий способ приготовления сладких вин – из винограда позднего сбора. Когда позволяет погода, виноградари оставляют подсушиваться на кусте медно-красные ягоды иногда до самого декабря, подготавливая, таким образом, Vendagne tardive, т.е. сладкое вино позднего сбора. Виноград снимают спустя несколько недель после официального начала сбора урожая, а порой, опять же если погодные условия позволяют, он остается на лозе до заморозков. И как следствие – перезревает. В потерявших влагу ягодах образуется нужная концентрация сахара – весь он не может перебродить и остается  в вине. Чем-то такой способ похож на получение из изюма десертных вин, в которых аромат и вкус проявляются еще более насыщенно. Для получения такого вина необходимо особенно жаркое лето, которое случается не чаще чем раз в три – пять лет.
   Сорт винограда, из которого производят, быть может, одни из самых лучших в мире вин, - эльзасский «гевюрцтраминер». Кстати говоря, он широко распространен и в Германии, но там почему-то не добились столько впечатляющих результатов, как во Франции. Зато нередко, покупая эльзасское вино, некоторые не очень осведомленные люди полагают, что приобрели продукцию немецких виноделов.
    Многие виноделы Эльзаса любят говорить, что Gewurztraminer не бывает средненьким – это вино любо хорошее, либо плохое. И ведь не напрасно говорят: вино удачного урожая с интенсивным ароматом в котором чувствуются нотки розы, меда, экзотических фруктов  и даже пряностей, не оставляет равнодушным даже самых истовых почитателей сухих вин.
     Иногда на десертных эльзасских винах можно отыскать надпись «Selections des grains nobles» т.е. «из отборных ягод благородных сортов». Это вообще большая редкость. От вин позднего сбора они отличаются тем, что производятся лишь из винограда, пораженного благородным грибком и собираемого еще позже. Виноделы признаются, что такое событие в Эльзасе случается нечасто – только в самые жаркие годы. Эти вина всегда сладкие.
    Но самое редкое и, пожалуй, самое вкусное и дорогое сладкое эльзасское вино – так называемое «ледяное вино»: очень ароматное, малокислотное, высоко алкогольное, на вкус немного вязкое, но мягкое. Изготавливают его из ягод самого позднего урожая, собранного при температуре 7 градусов. Годы, когда получали такое вино, можно сосчитать по пальцам.
    Потенциал старения эльзасских сладких вин порой вызывает изумление. Спутать их с какими-то другими сложно: здешние виноделы свою продукцию разливают в специальные бутылки, называемые «эльзасской флейтой» из зеленого стекла, с длинным горлышком.
     Однако даже в Эльзасе найти хорошее десертное вино непросто. Обозначение происхождения на этикетке еще ни о чем не говорит. Гарантия качества  - скорее отметка об элитарности апелласьона относится к 50 лучшим виноградникам региона. Иногда лучше просто знать хороших производителей. Кстати, в регионе делают и сладкие Riesling, которые можно выдерживать 10 лет и более, с годами качество вина только улучшается. Эльзасские гран-Крю бывают сухими и сладкими. Сухие  - короли эльзасских вин. Но это, как говорится, уже другая история.
 
СЛАДКАЯ РАДОСТЬ


    Основные потребительские свойства вин-вкус, аромат, цвет и др. - зависят во многом от того, из каких сортов винограда они делаются. Мы же поговорим о винах, на которые очень сильное влияние оказывает количество содержащегося в них сахара. Точнее, речь пойдет о сладких и полусладких французских винах.
    Многие начинающие любители вин часто делят их на французские и нефранцузские, ищут отличия у разных производителей. То есть находят разницу в чем угодно, но только не в самом главном - сорте винограда! Конечно, очень важно, кто, где и как создал вино. Однако при нынешних технологиях и накопленном опыте испортить хороший урожай можно разве что специально. Виноград - вот главный критерий вкуса.
    В России в зависимости от количество сахара традиционно различают четыре основные категории вин: сухие, полусухие, полусладкие и сверхсухие (например, шампанское extra brut).
    Первый способ приготовления сладких и полусладких вин - это когда  в вино попросту добавляется сахар. Такие вина лучше не пить, наверное, но так в угоду потребителю делают многие производители. Яркий пример - полусладкие немецкие дешевые вина. Однако разговор пойдет не о них.
    Способ второй. Ягоды белого винограда специально подвергают воздействию благородной плесени и только после этого собирают для приготовления вина. Способ дорогостоящий, но, как говорится, игра стоит свеч- вино получается вкусным, ароматным, в меру сладким и с характерной кислинкой. Эти вина еще называют благородными. Пожалуй, самое известное вино, приготовленное по этой технологии, - Sauternes. Его делают на основе винограда "семильон" с добавлением "совиньона" и иногда "москателя". Технология производства несколько отличается от обычной. Виноград собирают выборочно - исключительно ягоды, достигшие нужной зрелости.
Но не только виноградари постарались сделать это вино необычным по своим вкусовым качествам. Сама матушка природа этому сильно поспособствовала, наделив окрестности Сотерна особыми климатическими условиями  - именно они создают необходимые предпосылки для развития благородной плесени.

 
Особенности итальянской классификации вин

Итальянская система контролируемого и гарантированного происхождения вин во во многом копирует французскую.Но, не желая мириться с приоритетом северных соседей, темпераментный итальянцы бросили им вызов и доказали, что с успехом могут производить удивительно своеобразные качественные вина. Сейчас уже с трудом верится, что не так давно у апеннинских вин была репутация простоватого крестьянского напитка.
Построили по ранжиру итальянские вина сравнительно недавно. Лишь в 1992 году в стране навели порядок в системе классификации, а главное - установили максимально допустимый урожай для всех категорий. Это было сделано для того, чтобы сократить производство тривиальных вин из плодовитых, но неинтересных сортов винограда. Результат превзошел все ожидания: итальянские вина существенно улучшили свое качество, хотя далеко не все они получили должную оценку и поэтому не очень хорошо известны потребителям, особенно за пределами Италии.
Венчают винную иерархию регионы, производители которых получили право входить в категорию Demoninazione di Origine Controllata e Carantia. Почти пятая часть высококачественных вин приходится в основном на "вина с контролируемым обозначением происхождения".
"Местные вина" представлены категорией Indicazione Geografica Tipica - это почти то же самое, что и французские Vin de pays.
Если долгое время вино этой категории не снижает своего качества, то велика вероятность, что оно сумеет пробиться в категорию DOC. А к низшей категории итальянских вин - Vin da Tavolta - относятся столовые, они составляют более 80 % всех вин Апеннин. Однако, как уже отмечалось, итальянские виноделы никогда не были законопослушными и всегда пытались отыскивать собственные пути производства напитков. Они зачастую не придают большого значения тому. что виноград или способ его возделывания не соответствуют предписанию.И многие из них пренебрегают законом, который "сослал" их в низшую категорию. Тем не менее многие из этих "винных маэстро" производят весьма интересные вина, в основном благодаря тому, что не придерживаются винного регламента.
В Италии имя винодела порой значит куда больше чем регион производства. Соответствующую надпись всегда можно найти на хороших напитках. А чтобы разобраться в многообразии итальянских вин, придется выучить их традиционные названия.
Riserva - означает, что вино выдерживали более трех лет, classico -  местное вино, которое выдерживалось в дубовой бочке.






 
                                                               КОРОЛЕВСКАЯ ЛОЗА

Мозель - самый известный винодельческий регион Германии. На крутых причудливо извивающейся реки раскинулось множество виноградников. Король лозы здесь "рислинг" Его в 1786 г. специальным указом повелел выращивать католический епископ Клемене Венцельслаус, он же курфюрст Трира. Мозель отличается легкостью, небольшим содержанием алкоголя (менее 10%), он в меру деликатен. Несмотря на то, что это легкие вина, им нужно два-три года для достижения пика формы. Это относится даже к самым простым напиткам, не говоря уже о напитках классом выше - им требуется никак не меньше пяти лет, чтобы раскрываться в полной мере. И живут они до десяти лет, а то и больше. Традиционно в регионе изготовляли сухие, полусухие и полусладкие вина. Разливают их в бутылки из зеленого стекла, тогда как практически все остальные немецкие вина обычно разливают в коричневые.
Сбор урожая здесь - занятие непростое. Растет виноград на крутых склонах, его приходится собирать практически вручную. А урожай в Мозеле - лучшие в Германии. Так, что по цене местные вина, за незначительными исключениями, далеко не самые дорогие.
В долине реки Мозель лучшая территория - Центральный район. Местные Riesling славятся концентрированностью и сбалансированностью вкуса, заметно превосходят своих собратьев из Верхнего района долины.
В Центральном районе находится виноградник Bernkasteler Doctor. Пожалуй, это один из самых знаменитых немецких виноградников, где получают элегантные и одни из самых дорогих в мире вин. Лучшие напитки из винограда от Bernkasteler Doctor раскрывают свой мощный потенциал через восемь - десять лет после изготовления.
В окрестностях маленького провинциального городка Берикастель - Кус крутизна склонов, где растет виноград, впечатляет. Но крестьяне умудряются буквально "танцевать вокруг каждой грозди", поднимаясь то вверх, то вниз. Срывают даже не гроздья, а каждую виноградинку - дни к одной. И делают отменное вино.
 
                                                       ЗАКОН О ВИНЕ

Классификация вин в Германии сильно отличается, скажем, от доминирующей в Европе французской. Она более сложная, и это отчасти не способствует росту популярности  немецких вин. Правда, до 1971 г., т.е. до появления Закона о вине, добиться успеха было еще труднее. А за несколько лет до этого в Германии разразился один из самых крупных скандалов, связанных с фальсификацией вина. Некое довольно крупное предприятие в Дюссельдорфе лет десят выпускало и успешно продавало бутылки со смесью, где не было ни капли.  виноградного сока. Себестоимость бутылочки со смесью, где не было ни капли..... виноградного сока. Себестоимость бутылочки составляла не более 20 марок - как очень качественное вино. Немецких Остапов Бендеров не поймали бы за руку, но произошла банальная авария, взорвалась огромная бочка смеси объемом в 4 тыс. литров. Приехала полиция, заподозрила неладное. Государство было вынуждено отреагировать. Производство поддельного напитка прикрыли. Так что появление Закона о вине произошло не случайно - в нем регламентировались основные винные постулаты для немецких производителей.
Но и этот закон до сих пор неспособен четко классифицировать участки земли в соответствии с их потенциалом производства качественных.
 
САХАРНЫЙ СКАНДАЛ

Винодельческий мир частенько сотрясают громкие скандалы. Не обошли они стороной и Австрию. Один из самых крупных случился в 1985 г. Тогда австрийцев уличили в добавлении в некоторые сладкие вина диэтилового гликоля - вещества, входящего в состав антифриза. Оно хоть и не опасно для здоровья, так сказать, в чистом виде, но все равно местная публика была шокирована "ядовитыми винами", которые получались благодаря не теплому осеннему солнцу, туману и грибку, а мешкам сахара. Кризис был успешно преодолен, виновники наказаны, но австрийцы утратили интерес к своим сладким винам и стали больше употреблять сухие. Однако именно благодаря скандалу австрийские вина заметно прибавили в качестве: многие нечистые на руку виноделы ушли, а лучшие остались. К тому же были приняты поправки к Закону о вине в целях защиты потребителей и повышения качества продукции.

 
НЕПУТЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ

У португальского виноделия давняя история. Главный потребитель португальских вин - Англия. Также львиная доля напитков традиционно уходит во Францию. Еще в 14 в. корабли, груженные винами, отправлялись в Руан, Брюгге, Плимут, Бристоль...
Согласно договору от 1373 г. англичане позволили португальским морякам рыбачить в своих территориальных водах, а те, заходя в их порты, выгружали там бутылки с вином. В 17 в. британцы оказывали Португалии помощь в военном конфликте с испанцами, за что были вознаграждены немалыми торговыми привилегиями. А в 1703 г. Великобритания получила монополию на продажу португальских вин.
Нужно отметить, то был не самый лучших период португальского виноделия: качество вин снизилось, сбыт сократился. одним словом, английский протекторат над винопроизводством Португалии чуть было не закончился полным крахом для местных виноделов. И неизвестно, чем бы все это обернулось, если бы не исторический указ короля Жозе первого, который объявил производство португальских вин государственным делом. Случилось это во второй половине 18 века. Именно тогда создаются виноградники, принадлежащие королевству. Стало возможно контролировать качество вин, а также поддерживать их высокую репутацию. Тем не менее английские торговцы доминировали на португальском винодельческом рынке еще достаточно долго.



 
ВИННАЯ АЗБУКА ПОРТУГАЛИИ
В 1986 г. страна вступила в Европейское экономическое сообщество. В винодельческую индустрию Португалии стали вливаться международные инвестиции. Случилось это после того. как Брюссель потребовал модернизировать сельское хозяйство в целом и виноделие в частности. Пришлось соответствовать хотя на самом деле со вступлением в силу новых условий игры неповторимый шарм местного виноделия несколько поблек. Перестали выращивать многие сорта винограда, которые были характерны исключительно для Португалии. Современная классификация португальских вин подогнана под некий международный стандарт. Сегодня существует пять категорий вин.
Столовые вина - Vinho de Mesa. В особом описании не нуждаются, это самые простые вина. Для игристых и крепленый вин имеются две особые категории. Для первых это Vinhos Espumantes de Qualidade Produzidos em Regios Determinada - качественное игристое вино, произведенное в определенном районе. Производство таких  вин сконцентрировано в районах Дору и Баиррада. Для вторых - качественное крепленое вино, произведенное в определенном районе.
Обычно на бутылке качественного португальcкого вина стоит надпись Selo De Garantia. Это означает, что данное вино, точнее, его качество гарантируется Институтом вина и региональными контрольными комиссиями.
Самый большой винодельческий район Португалии, классифицированный по категории DOC - это Винью-Верде. Любой в Португалии знает, что "зеленые вина" - уникальное достояние страны. На самом деле это вовсе не зеленые вина, но в от производятся они лишь из определенных сортов винограда, обычно из "альваринье". Зеленые вина могут быть сухими красными, белыми и розовыми, как, например экспортный "хит" Mateus Rose, продаваемый в огромных количествах по всему миру. Главное, чтобы вино было сделано из рано созревающих сортов винограда или вообще недозревшего.Это легкие (около 10 гр) вина, слегка кисловатые, немного игристые и очень свежие. Пить их следует молодыми: увы, долго не хранятся. А название зеленое вино - это в основном дань местечку, славящемуся своими зелеными ландшафтами.
Неплохие вина делают в районе Бейраш. Еще 800 лет назад сюда переселились из бургундии монахи-цистерианцы. Они же и засадили склоны виноградниками. Это удалось им с большим трудом. поскольку возделывать землю, состоящую из камня и тонкого слоя почвы, - адский труд. Но их усердие и талант были вознаграждены - монахи создали вина, считающиеся лучшими в Португали: игристые, красные и белые столовые.

 
Коньяк Remy Martin Louis XIII

Эту бутылку выдул ремесленник, ее возраст более ста лет.

Подлинность бутылки определить очень просто на ее окружности должно быть 25 зубчиков, в то время  как в недавних версиях насчитывается  только двадцать. Кроме того, пробки более поздних графинов выполнены в форме лилии, а более ранние были полыми, в форме шарика с зубчиками. В конце концов , на дне более старых графинов нет матовой надписи Reimy Martin Cognac France/
Этот графин продавался в сопровождении мини-версии более позднего производства с этикеткой, привязанной к ней трехцветной ленточкой. "Этот коньяк Grand Fine Champagne был подан на королевском банкете, данном Его величеством королем Великобритании Георгом 4 и королевой Елизаветой в Версальском дворце 21 июля 1938 года.
Искушенные коллекционеры оценят эту мини-версию так же, как и большую бутылку.
 
Chateau Coutet 1900 Chateau d'Arche 1893.

"Эти два ликерных вина все еще обладают прекрасными вкусовыми качествами. Coutet - премье крю классе де Барсак по классификации 1855 года, Arche - дезьем крю Сотерна.


Уже  прошло больше века, а эти два ликерных вина все еще обладают прекрасными вкусовыми качествами. С возрастом эти вина приобретают золотистый оттенок, который затем сменяется на тон красного дерева, и в итоге напитки приобретают цвет темного шоколада, что никак не влияет ни на их качество, ни на неординарную многогранность, дарящую ароматы мякоти айвы, маракуйи, конфитюра из инжира, кураги, коврижки, смолы. пчелиного воска.
 
777  Заветные цифры

Возможно многие полагают, что название портвейна "777" возникло в Советском союзе, но думать так большая ошибка. В действительности в Португалии полтора века назад портвейн носил данное название. Данное название воплощает в себе символ гармонии, символизирует пирамиды, мироздание.
На самом деле самый настоящий портвейн производится конечно же в Португалии. Название он получил благодаря городу Порту. Именно из Порту английские торговцы вывозили данный напиток, в то время Франция и Англия находились в постоянном конфликте, Бордо отправляло вина с большим перебоем.К сожалению ни испанские вина, ни португальские не подходили англичанам, в то время кому-то из жителей Англии в голову пришла светлая мысль, разбавлять недобродившее вино алкоголем и настаивать его в дубовых бочках. Таким образом спирт останавливал брожение, а все остальное делала дубовая бочка. Благодаря данной новации получился портвейн.
Портвейны делят на белые, красные и золотистые. Сегодня существует несколько типов выдержки - в дубовой бочке и бутылке.  В первом случае используют только старые бочки в них напиток выдерживают от 3-х до 40 лет, после этого его фильтруют и разливают в стеклянную емкость.
Во втором случае напиток долго не выдерживают в дубовой бочке, в определенный момент его переливают в стекло.

 
Конкуренты Риохи

Как по  качеству, так  и по ценам соперниками риохских вин определенно являются кастильские вина, из винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро. Можно сказать, что все вина здесь производят из одного сорта винограда "темпранильо", правильнее будет сказать "тинто фино". Вино получается ярким, с хорошим потенциалом выдержки и конечно же запоминающимся.
Самое популярное Vega Sicilia Unico, данный напиток можно смело конкурировать с винами Бордо. Это танинное вино, очень интенсивное, концентрированное с ярким букетом табачных оттенков и лесных ягод. Его производство трудоемко, а так же это вино производиться лишь в год хороших урожаев. 6 месяцев его настаивают в дубовых бочках, после профессиональной оценки молодое вино может стать потрясающим напитком. Если экспертная оценка высока, то вино помещают в новые дубовые бочки из французского дуба и только после вино попадает в дубовые бочки из американского дуба, где его хранят еще 5 лет и только после этих этапов вино разливается в бутылки.

 
Что с чем и когда

Считается, что французские кагоры вина, которые можно употреблять во время всей трапезы и как аперетив, и как дижестив, скрашивая ими процесс еды. Молодые кагоры подаются слегка охлажденными, например, к мясу, жаренному на гриле. После двух-трехлетней выдержки кагор становится закрытым и суровым, но по истечении еще такого же срока вино опять обретает гармоничность в нем отчетливо ощущаются ароматы подлеска и пряностей. Обильный и округлый вкус кагоров идеально подходит к запеченным в золе трюфелям, белым грибам и дичи. Французы запивают винами из Каора и фуа-гра, и птицу, и зрелые сыры.
А что же мы? Чаще всего запиваем этим напитком все подряд. Но, наверное, наши кагоры лучше все же подавать к десертам или выпить рюмочку в качестве дижестива. Главное – не увлекаться.
 
По этапу

Существовало несколько технологий производства русского кагора. Одну из них разработал в Крыму еще в конце 19 в С.Д. Колганов, и она отличалась от французской. Исходное сырье - виноград "саперави" с сахаристостью 20-24%. Ягоды отделяли от гребней, давили. Мезгу помещали в чаны с установленными внутри них змеевиками, через которые пропускали пар, и нагревали до 55 С., непрерывно перемешивая, - так лучше извлекаются из кожицы красящие, экстрактивные и прочие вещества. Когда мезга охлаждалась, ее переносили в пресс, отжимали, а получившееся сусло отправлялось на брожение. Конечный же продукт получался путем смешивания сброженного сусла, 70% виноградного спирта и сгущенного виноградного сиропа в соотношении 13:1:3,5. Общее с французским аналогом было лишь "варение", но температурный режим процесса был иной. Примерно по этой технологии делались и делаются лучшие массандровские кагоры.
Так называемые мусульманские кагоры и поныне несколько отличаются от христианских - в них больше сладости, присутствуют неповторимый пряный аромат и нежное фруктовое послевкусие, если, конечно , это не дешевые подделки, но нет мощи настоящих христианских кагоров.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
Товар добавлен в корзину

Стоимость: 6000 руб

В корзине 1 товар

На сумму: 6000 руб

Оформить заказ