«Вино поразительной густоты, почти как мед, с невероятным послевкусием, в котором смешиваются ноты кураги, мякоти айвы и маракуйи..»
Знакомство с Патриком Бодуэном  состоялось в 1989 году. В ту пору виноградники этой местности переживали второе рождение благодаря поколению новых виноделов, таких как Джо Пайтон, производивших кюве в небольших объемах. После той дегустации я, конечно же, добавил лучшие ликерные вина долины Луары в свою энотеку. Больше всего тогда мне запомнилось Chateau de Fesles 1929, 1947 и 1990 годов. Но я не присутствовал там 19 сентября 1997 года, когда, возвращаясь из лаборатории, Патрик Бодуэн на минутку остановился на участке и испытал шок: так как собранный виноград не успели вовремя отправить в дробилку, на каждой веточке уже красовались вяленые виноградины, почта такие же сухие, как изюм. Виноград был сахарным, но в то же время отдавал кислинкой. Игра стоила свеч. Нужно было либо отказаться от сбора винограда вообще, либо срочно нанять восьмерых сборщиков на четыре дня и отделить вручную все хорошие ягоды, чтобы их хватило хотя бы на полбочки вина, и, наконец, отправить под пресс..  либо рискнуть и попробовать третий вариант: «Каждый час в бродильный чан объемом три кубических литра будет падать одна капелька вина. Анализируя, получим: более 700 граммов сахара на литр 14 граммов кислоты и следы поражения благородной плесенью.
Брожение происходило в плетеных бутылках объемов 15 литров, в стандартные емкости вино было разлито лишь через семь лет. За все это время дрожжи выделили только 0,9% спирта, утопающих в 650 граммах остаточного сахара. Квинтэссенция винограда Шенен, в которой сладость сбалансирована необычной кислинкой.
Это редкое вино, плод невероятного урожая и смелости винодела, разлито в бутылки объемом 250 миллилитров. Но для моей коллекции Патрик вежливо согласился заполнить стандартную бутылку 750 миллилитров. Это вино должно стариться более ста лет. Конечно же, я не буду его пить, это вино-свидетельство для потомков.