Админ Админов (Все сообщения пользователя)

Армяньяк Laberdolive 1904

Когда говорят о редких бутылках, не стоит забывать о выдающихся армяньяках. Название этого алкоголя происходит от имени рыцаря Херремана, компаньона Кловиса, чье имя в латинском варианте звучит как Арминиус и впоследствии преобразовалось в Арминиак, а в конце концов  в Арманьяк. В 267 году после Рождества Христова в этом винодельческом гасконском регионе была разрешена посадка виноградных лоз. Полутора веками ранее винограда был выкорчеван по приказу императора домициана, очевидно, для защиты римских виноградников. Алкоголь из Арманьяка (старейший во Франции), известный еще в 18 веке, был представлен францисканским кардиналом Виталем Дюфуром, основавшим медицинский факультет в Монпелье (первый во Франции), как напиток, поддерживающий его здоровье, он "растворяет камни, лечит ожоги, избавляет от флегмон, спасает от ангины" и тому подобное. Среди списка сорока полезных свойств, описанных в его труде, упоминается даже умеренное употребление беременными женщинами. В наши дни считается, что арманьяк полезен для артерий и сердца, а это уже неплохо!
15000 гектаров плантаций винограда разделены на три субрегиональных апелласьона: западный - Бас - Арманьяк - дает богатый и маслянистый алкоголь, центральный - Тенарез - дарит крепленый напиток длительного созревания, восточный - О-Армяньяк (имеет гораздо меньшую площадь виноградников, который рекомендуют пить молодым.
В отличие от коньяка, дистиллированного двойной перегонкой с выделением головной фракции и дистилляционного остатка, армяньяк дистиллируют однократной, непрерывной перегонкой, что придает ему более богатый аромат, но и требует более длительной выдержки.
Созревание происходит в дубовых бочках объемом от 400 до 420 литров.
Если найти миллезимный коньяк сложно (так как давно запрещено их производить), то для армянька эта практика все еще очень актуальна, в Арманьяке еще можно найти все урожаи, например, Castarede 1893 года.
Мой любимый арманьяк - напиток домена Лабердолив. Эта семейная компания была основана в 1856 году в домене Эскуб в Казабоне, в департаменте Жер. Начиная с 1893 года домен Жорре, засаженный лозой сорта Фоль Бланш, который уберегла от филлоксеры песчаная почва, стал самым уважаемым. Другие домене дополняют домен Лабердолив площадью 40 гектар.
В столетнем дистилляторе используется система топки дровами. Арманьяк созревает в бочках, сделанных из деревьев, растущих прямо на территории, количество которых не сокращается.

В 1986 г. страна вступила в Европейское экономическое сообщество. В винодельческую индустрию Португалии стали вливаться международные инвестиции. Случилось это после того. как Брюссель потребовал модернизировать сельское хозяйство в целом и виноделие в частности. Пришлось соответствовать хотя на самом деле со вступлением в силу новых условий игры неповторимый шарм местного виноделия несколько поблек. Перестали выращивать многие сорта винограда, которые были характерны исключительно для Португалии. Современная классификация португальских вин подогнана под некий международный стандарт. Сегодня существует пять категорий вин.
Столовые вина - Vinho de Mesa. В особом описании не нуждаются, это самые простые вина. Для игристых и крепленый вин имеются две особые категории. Для первых это Vinhos Espumantes de Qualidade Produzidos em Regios Determinada - качественное игристое вино, произведенное в определенном районе. Производство таких  вин сконцентрировано в районах Дору и Баиррада. Для вторых - качественное крепленое вино, произведенное в определенном районе.
Обычно на бутылке качественного португальcкого вина стоит надпись Selo De Garantia. Это означает, что данное вино, точнее, его качество гарантируется Институтом вина и региональными контрольными комиссиями.
Самый большой винодельческий район Португалии, классифицированный по категории DOC - это Винью-Верде. Любой в Португалии знает, что "зеленые вина" - уникальное достояние страны. На самом деле это вовсе не зеленые вина, но в от производятся они лишь из определенных сортов винограда, обычно из "альваринье". Зеленые вина могут быть сухими красными, белыми и розовыми, как, например экспортный "хит" Mateus Rose, продаваемый в огромных количествах по всему миру. Главное, чтобы вино было сделано из рано созревающих сортов винограда или вообще недозревшего.Это легкие (около 10 гр) вина, слегка кисловатые, немного игристые и очень свежие. Пить их следует молодыми: увы, долго не хранятся. А название зеленое вино - это в основном дань местечку, славящемуся своими зелеными ландшафтами.
Неплохие вина делают в районе Бейраш. Еще 800 лет назад сюда переселились из бургундии монахи-цистерианцы. Они же и засадили склоны виноградниками. Это удалось им с большим трудом. поскольку возделывать землю, состоящую из камня и тонкого слоя почвы, - адский труд. Но их усердие и талант были вознаграждены - монахи создали вина, считающиеся лучшими в Португали: игристые, красные и белые столовые.

У португальского виноделия давняя история. Главный потребитель португальских вин - Англия. Также львиная доля напитков традиционно уходит во Францию. Еще в 14 в. корабли, груженные винами, отправлялись в Руан, Брюгге, Плимут, Бристоль...
Согласно договору от 1373 г. англичане позволили португальским морякам рыбачить в своих территориальных водах, а те, заходя в их порты, выгружали там бутылки с вином. В 17 в. британцы оказывали Португалии помощь в военном конфликте с испанцами, за что были вознаграждены немалыми торговыми привилегиями. А в 1703 г. Великобритания получила монополию на продажу португальских вин.
Нужно отметить, то был не самый лучших период португальского виноделия: качество вин снизилось, сбыт сократился. одним словом, английский протекторат над винопроизводством Португалии чуть было не закончился полным крахом для местных виноделов. И неизвестно, чем бы все это обернулось, если бы не исторический указ короля Жозе первого, который объявил производство португальских вин государственным делом. Случилось это во второй половине 18 века. Именно тогда создаются виноградники, принадлежащие королевству. Стало возможно контролировать качество вин, а также поддерживать их высокую репутацию. Тем не менее английские торговцы доминировали на португальском винодельческом рынке еще достаточно долго.

                                                       ЗАКОН О ВИНЕ

Классификация вин в Германии сильно отличается, скажем, от доминирующей в Европе французской. Она более сложная, и это отчасти не способствует росту популярности  немецких вин. Правда, до 1971 г., т.е. до появления Закона о вине, добиться успеха было еще труднее. А за несколько лет до этого в Германии разразился один из самых крупных скандалов, связанных с фальсификацией вина. Некое довольно крупное предприятие в Дюссельдорфе лет десят выпускало и успешно продавало бутылки со смесью, где не было ни капли.  виноградного сока. Себестоимость бутылочки со смесью, где не было ни капли..... виноградного сока. Себестоимость бутылочки составляла не более 20 марок - как очень качественное вино. Немецких Остапов Бендеров не поймали бы за руку, но произошла банальная авария, взорвалась огромная бочка смеси объемом в 4 тыс. литров. Приехала полиция, заподозрила неладное. Государство было вынуждено отреагировать. Производство поддельного напитка прикрыли. Так что появление Закона о вине произошло не случайно - в нем регламентировались основные винные постулаты для немецких производителей.
Но и этот закон до сих пор неспособен четко классифицировать участки земли в соответствии с их потенциалом производства качественных.

                                                               КОРОЛЕВСКАЯ ЛОЗА

Мозель - самый известный винодельческий регион Германии. На крутых причудливо извивающейся реки раскинулось множество виноградников. Король лозы здесь "рислинг" Его в 1786 г. специальным указом повелел выращивать католический епископ Клемене Венцельслаус, он же курфюрст Трира. Мозель отличается легкостью, небольшим содержанием алкоголя (менее 10%), он в меру деликатен. Несмотря на то, что это легкие вина, им нужно два-три года для достижения пика формы. Это относится даже к самым простым напиткам, не говоря уже о напитках классом выше - им требуется никак не меньше пяти лет, чтобы раскрываться в полной мере. И живут они до десяти лет, а то и больше. Традиционно в регионе изготовляли сухие, полусухие и полусладкие вина. Разливают их в бутылки из зеленого стекла, тогда как практически все остальные немецкие вина обычно разливают в коричневые.
Сбор урожая здесь - занятие непростое. Растет виноград на крутых склонах, его приходится собирать практически вручную. А урожай в Мозеле - лучшие в Германии. Так, что по цене местные вина, за незначительными исключениями, далеко не самые дорогие.
В долине реки Мозель лучшая территория - Центральный район. Местные Riesling славятся концентрированностью и сбалансированностью вкуса, заметно превосходят своих собратьев из Верхнего района долины.
В Центральном районе находится виноградник Bernkasteler Doctor. Пожалуй, это один из самых знаменитых немецких виноградников, где получают элегантные и одни из самых дорогих в мире вин. Лучшие напитки из винограда от Bernkasteler Doctor раскрывают свой мощный потенциал через восемь - десять лет после изготовления.
В окрестностях маленького провинциального городка Берикастель - Кус крутизна склонов, где растет виноград, впечатляет. Но крестьяне умудряются буквально "танцевать вокруг каждой грозди", поднимаясь то вверх, то вниз. Срывают даже не гроздья, а каждую виноградинку - дни к одной. И делают отменное вино.

    Третий способ приготовления сладких вин – из винограда позднего сбора. Когда позволяет погода, виноградари оставляют подсушиваться на кусте медно-красные ягоды иногда до самого декабря, подготавливая, таким образом, Vendagne tardive, т.е. сладкое вино позднего сбора. Виноград снимают спустя несколько недель после официального начала сбора урожая, а порой, опять же если погодные условия позволяют, он остается на лозе до заморозков. И как следствие – перезревает. В потерявших влагу ягодах образуется нужная концентрация сахара – весь он не может перебродить и остается  в вине. Чем-то такой способ похож на получение из изюма десертных вин, в которых аромат и вкус проявляются еще более насыщенно. Для получения такого вина необходимо особенно жаркое лето, которое случается не чаще чем раз в три – пять лет.
   Сорт винограда, из которого производят, быть может, одни из самых лучших в мире вин, - эльзасский «гевюрцтраминер». Кстати говоря, он широко распространен и в Германии, но там почему-то не добились столько впечатляющих результатов, как во Франции. Зато нередко, покупая эльзасское вино, некоторые не очень осведомленные люди полагают, что приобрели продукцию немецких виноделов.
    Многие виноделы Эльзаса любят говорить, что Gewurztraminer не бывает средненьким – это вино любо хорошее, либо плохое. И ведь не напрасно говорят: вино удачного урожая с интенсивным ароматом в котором чувствуются нотки розы, меда, экзотических фруктов  и даже пряностей, не оставляет равнодушным даже самых истовых почитателей сухих вин.
     Иногда на десертных эльзасских винах можно отыскать надпись «Selections des grains nobles» т.е. «из отборных ягод благородных сортов». Это вообще большая редкость. От вин позднего сбора они отличаются тем, что производятся лишь из винограда, пораженного благородным грибком и собираемого еще позже. Виноделы признаются, что такое событие в Эльзасе случается нечасто – только в самые жаркие годы. Эти вина всегда сладкие.
    Но самое редкое и, пожалуй, самое вкусное и дорогое сладкое эльзасское вино – так называемое «ледяное вино»: очень ароматное, малокислотное, высоко алкогольное, на вкус немного вязкое, но мягкое. Изготавливают его из ягод самого позднего урожая, собранного при температуре 7 градусов. Годы, когда получали такое вино, можно сосчитать по пальцам.
    Потенциал старения эльзасских сладких вин порой вызывает изумление. Спутать их с какими-то другими сложно: здешние виноделы свою продукцию разливают в специальные бутылки, называемые «эльзасской флейтой» из зеленого стекла, с длинным горлышком.
     Однако даже в Эльзасе найти хорошее десертное вино непросто. Обозначение происхождения на этикетке еще ни о чем не говорит. Гарантия качества  - скорее отметка об элитарности апелласьона относится к 50 лучшим виноградникам региона. Иногда лучше просто знать хороших производителей. Кстати, в регионе делают и сладкие Riesling, которые можно выдерживать 10 лет и более, с годами качество вина только улучшается. Эльзасские гран-Крю бывают сухими и сладкими. Сухие  - короли эльзасских вин. Но это, как говорится, уже другая история.

ФРАНЦУЗСКИЕ АРИСТОКРАТЫ

Бургундия расположена в самом центре Франции, где нет крупных поместий. Классификация бургундских вин отличается от бордоской. Здесь главное не шато производителей вин, а конкретные виноградники. Самые элитные вина "великого происхождения" - Гран - Крю и Премье - Крю производятся в винодельческих хозяйствах, отличающихся стабильно высоким качеством продукции. Если первые входят в "высшую лигу". Яркие представители первых - виноградники Жевре - Шамбертен, Монтраше, Ля-Таш, Мюзиньи, вторых - Нюи-Сен-Жорж Ле Вокре, Мерсо Ле Шам Дессо.
Обычно наименования винодельческой общины и виноградника, если речь идет о более распространенных винах Премье - крю, пишутся на этикетке бутылки шрифтом одного размера. Если название виноградника печатается меньшими буквами, чем название общины, то скорее всего, напиток не имеет вышеуказанной категории, а является вином из одного конкретного виноградника данной общины.
Неизвестно, когда на территории Бургундии появился первый виноградник, скорее всего, в галло-римскую эпоху они уже существовали. Но зато точно известно, что в Средние века виноградников в этой местности было уже много. Бургундские вина считаются одними из лучших не только во Франции, но и во всем мире.  К ним относятся и королевское Corton - Charlemagne, полюбившееся еще Карлу Великому, которое Наполеон возил с собой ящиками даже во время своего похода на Москву.
Дополнительный импульс развитию виноделия в регионе дали в 14 в. герцоги Бургундские, которые не только открыли для вина новые рынки сбыта, но и немало поспособствовали улучшению его качества. Так, в 1395 г. Филипп Смелый властно распорядился не выращивать на его землях виноград "гамэ", который. как он считал, придает вину не самые лучшие вкусовые качества, а заменить его сортом "пино".
Сказано - сделано.
Пожалуй, самые знаменитые бургундские виноградники расположены в департаменте Кот-д Ор - золотой склон. Здесь производят известнейшие вина региона - как красные, так и белые.
Развитию виноделия в Бургундии сильно поспособствовали монахи, основавшие в конце 11 века аббатство Сито. Эти служители Бога жили по весьма интересному уставу. Согласно ему, если число братии превышало 60 человек, то 12 из них покидали стены аббатства, чтобы основать новый монастырь.
Поселившись на новых участках, разбивали на них виноградники - так появились первые кло.

     История калифорнийских вин достаточно долгая. Они прорвались в мировую элиту отнюдь не только благодаря фантастической американской целеустремленности и в какой-то степени упертости, что ли, по части продвижения всякого рода брендов.
     Еще когда первые переселенцы из Европы покоряли в 16-17 вв просторы восточного побережья нынешних Соединенных Штатов, на неосвоенной территории были обнаружены дикие виноградные лозы. Однако плоды оказались совершенно непригодными для производства вина – напитки получались настолько низкого качества, что ни у кого не появлялось желания их производить. Не приживалась в непривычной среде и лоза, завезенная из Европы.
    Тогда некоторые энтузиасты попытались скрещивать местные лозы с европейскими: результат оказался положительным, но вино из гибридов все равно получалось далеко не того качества, о каком мечтали первые виноделы. Тем не менее, появились первые американские сорта, пригодные для изготовления вина: конкорд, скупернонг, делавер, и кэтоуба. Из них получали напитки невыского качества, с малоприятным вкусом и ароматом, которые немедленно обрели пренебрежительное прозвище «фрокси», т.е. «вонючие». Так и теперь называют некоторые американские вина, приготовляемые из местных сортов винограда.
     Иначе обстояли дела на западе Американского континента – на побережье Тихого океана, где еще с 16 в. осели испанские поселенцы. Климат и почвы в этой части материка, особенно в районе современной Калифорнии, оказались вполне пригодными для виноградной лозы, в том числе и привезенной из Европы.
     В середине 19 в. В Калифорнию хлынули толпы авантюристов всех мастей. Среди них оказалось немало европейских виноделов, одержимых золотой лихорадкой. Но, увы, золота на всех катастрофически не хватало, вои и поняли некоторые несостоявшиеся «джентльмены удачи», что легче разбогатеть на продаже вина золотоискателям. И быстренько организовали «винную лихорадку», которую возглавил венгр – аристократ Агостон Хараши, основавший в долине Сонома винодельческое хозяйство Буэна – Виста. Он завез из Европы огромное количество саженцев виноградной лозы, причем разных сортов. У него появились последователи, которые тоже были не прочь заработать на продаже вин. Одним словом, дело завертелось.
     Если до начала 1980-х гг. США вино на экспорт практически не поставляли, обеспечивая в основном внутренние потребности, то к 1991 г. Страна вышла на четвертое место в мире по количеству производимого вина после Франции, Италии и Испании. В настоящее время калифорнийские вина успешно осваивают и российский рынок. Правда, пока что Калифорнию у нас представляет более дешевая продукция. Но, как известно, один из основных законов бизнеса гласит: главное – приучить потребителя к тому или иному товару.

      Калифорнийские вина заставили взглянуть на виноделие Нового Света всерьез в 1960-х гг. Ну а в 1979 г. винодельческий мир пришел в замешательство. После проведения своеобразной винной олимпиады, когда напитки дегустировались вслепую популярный журнал для гурманов Gault-Millau признал лучшими калифорнийские вина «Шардоне». Они в какой-то степени оттеснили на второй план даже бургундские и бордоские вина. Франция вознегодовала.
      Такое, по мнению французов, произойти не могло в принципе. Да еще тогда, когда в компетентном жюри оказалось несколько французов! Но подобное случалось и позже, причем не единожды. Белое «Шардоне» и красное «Каберне Совиньон» из калифорнийского местечка Напа-Вэлли и нескольких других соседних с ним регионов «задвигали» на слепых дегустациях» честолюбивых французов. Бордосцы и бургундцы, в конце концов, были вынуждены успешно конкурировать с их продукцией.
      Высококлассные вина из этой части Нового Света зачастую не менее «полнотелые» и «роскошные», чем их европейские конкуренты. Достаточно быстро это поняли не только производители вин, но и потребители. Некоторые бутылки из США отвоевали себе почетное место в элитных погребах и коллекциях.
     Однако многие специалисты считают, что американцы взялись за виноделие с тем же энтузиазмом, каким сегодня отмечено их отношение к физкультуре, здоровью и питанию. И результаты примерно те же – быстро, с рекламным размахом, все поставлено на широкую ногу. Дескать, постичь нюансы виноделия так скоро нельзя – можно лишь недурно имитировать аналоги лучших европейских вин. Мол, не все так однозначно.
    Как бы там ни было, но еще с 1960 -1970 х гг калифорнийские виноделы – экспериментаторы стали активно выводить на рынок продукцию достаточно высокого качества, вполне сравнимую с лучшими европейскими образцами. Наибольшая заслуга в этом принадлежит, безусловно, винам из регионов Напа и Сонома. Вина же округа Мендосино известны несколько меньше, однако недооценивать их потенциал не стоит.  

    Испания – родина многих хороших вин. Невозможно представить ни одну трапезу в этой стране без местного вина, которое подается по любому поводу и без оного. И в этом ничего удивительного нет, поскольку к началу 21 века Испания занимала первое место в мире по площади виноградников, уступая, правда, по объёму производства Франции и Италии. И вполне возможно, что эта ситуация когда-нибудь изменится – стране Сервантеса и Гауди вполне по силам потеснить конкурентов. Впрочем, придется побороться: долгое время испанские вина не пользовались большим авторитетом за пределами страны, и виноваты в этом преимущественно местные виноделы, которые в огромных количествах экспортировали далеко не самого лучшего качества купажированные напитки.
   Сегодня примерно половина виноградников Испании производит вина самой высокой категории качества – Vinos de calidad producidos en regions determinadas. А это значит, что они полностью соответствуют стандартам ЕС, которые достаточно жестко регламентируют производство качественных вин. То есть напитки из винодельческих регионов с четко обозначенными границами, произведенные исключительно из разрешенных сортов винограда по разрешенной технологии, прошедшие контроль качества и имеющие оригинальные вкусовые характеристики. Таким винам присваивается статус DO или DOC. Последние – «высшая лига» испанских вин. Имеется еще более высокий статус – это «заслуженные вина». В самом низу располагаются простые столовые вина – Vino de Mesa.

    Не  считая хереса, красные вина региона Риоха, безусловно, самые знаменитые испанские вина. Именно они первыми получили право на более высокое, квалифицированное обозначение происхождения – DOC. Их производят в трех субрегионах – Риоха – Алавеса, Риоха – Баха и Риоха – Альта. Некоторые специалисты, правда, считают вина Риохи действительно делают замечательные вина, чему способствуют и уникальный климат, и правильные почвы, и мастерство виноделов.
   А началось все примерно полтора века назад, когда Лусиано Муриета при поддержке французских виноделов стал использовать бордоские приемы винофикации, а также длительную выдержку в дубовых бочках. Почти вся продукция отправлялась в  соседнюю Францию, где с виноградом какое-то время происходила одна беда за другой, то грибки, то эпидемия филлоксеры, поэтому Франция скупала чуть ли не все вина, которые испанцы были готовы им предложить.
 

    Винодельческие традиции Австрии достаточно давние, восходят еще к тем временам, когда все вина были примерно одинаковыми. Свое начало они берут в 3 в., когда император Марк Аврелий распорядился выращивать виноград для производства вина в некоторых провинциях Римской Империи. Не потому, что очень сильно раздел об экономике отдаленных районов - просто хотел поднять моральный дух своих легионеров, маявшихся вдали от дома, и хоть чем-то их занять. Правда, некоторые исторические источники сообщают, что вино на землях современной Австрии производили еще кельты и иллирийцы задолго до новой эры – дескать, именно они завезли лозу на территории нынешних Штирии и Бургенланда.
    Одним словом, почин был сделан давно. Позже, в эпоху Средневековья, виноделием стали заниматься практически все католические монастыри, находившиеся в этом регионе.
    Император Священной Римской империи Франц 2 приложил немало усилий, чтобы сделать австрийское вино достойным напитком. В 1784 г. Он даже издал указ, согласно которому гостиные дворы были обязаны несколько недель в году продавать своим постояльцам вино только местного производства. В результате, нужно отметить, австрийские виноделы получили достаточно мощный стимул и с усердием занялись селекцией сортов винограда. И неплохо в этом преуспели.

   Турист, оказавшийся в Австрии, порой недоумевает – куда это в выходные дни поздней осенью спешат из города целые потоки машин. Оказывается, горожане направляются в деревенские таверны – хойригеры, чтобы выпить там молодого вина текущего года, которое начинают продавать с 11 ноября – Дня святого Мартина.  С этого времени в тавернах и деревенских гостиницах не протолкнуться, они заполнены людьми. С наслаждением вкушающими шницель и попивающими местное вино. Деятельность таверн и по сей день строго регламентируется. И что интересно, посетителям исключительно собственное вино.

    В центральной Италии синонимом красного вина можно считать тосканское Chianti. Для советских людей оно было скорее именем нарицательным, чем конкретным вином,  - этакий образ колоритной итальянской жизни, неизменным штрихом к которому и стали пузатые, оплетенные соломой бутылки – фьяски.
   Настоящее Chianti, «формула» которого была придумана еще в 19 в. Бароном Беттино Рикасоли, сумевший соединить напитки из «санджовезе», «неббьоло» и «мальвазии», - вино, достойное самых высоких похвал. Им Рикасоли поил и Медичи, и Фонтерутоли, и Антинори – представителей семей, чьими фамилиями названы самые примечательные улицы и площади Флоренции. Зато сиенскую знать Железный Барон, бывший премьер – министром Итальянского королевства, не привечал – он с ней воевал. Впрочем, ни Флоренция, ни Сиена в современную зону самого престижного района Кьянти – Классико не входят.
   Теперь барона Рикасоли, который более 100 лет назад поделил Chianti на простое вино (пьется молодым) и высокосортное (предназначено для выдержки), наверняка добрым словом вспоминают несколько сотен производителей, объединенных в Consorcio del Marchio Storico Chianti Classico. В том месте, где по реке проходит граница, никто на другой стороне не имеет права назвать свое вино Chianti Classico. Только просто Chianti. Вот это вино, кстати говоря, у нас чаще  и продают, нередко указывая срок годности два – три года, что само по себе нонсенс, ведь настоящее Chianti не превращается в уксус за столько короткий срок. Но именно из-за этого вина, в прочем не всегда дешевого, у многих любителей и сложилось мнение, что Chianti – это противная кислятина.
  Правильное Chianti, как уже отмечалось, - это не моносорт, а бленд с традиционным составом. Основа – виноград «санджовезе», в состав также входят красный «канайоло» и белые сорта «мальвазия» и «треббьяно». Необычное, в общем-то, сочетание, но таковы традиции. Белые сорта винограда используют в тех напитках, которые будут выпиты быстро. Если же производитель создает вина с потенциалом старения, тогда делается акцент на «санджовезе». Однако многие сегодня вообще стараются не добавлять белые сорта винограда, якобы теперь наука виноделия достигла таких высот, что уже не требуется смягчать вкус «санджовезе» белыми сортами, стало быть , какой в них толк.
 На горлышке каждой бутылки Chianti изображен черный петух – символ этого вина. Разнообразие вкуса и букета зависит от времени выдержки в бочке. С возрастом Brunello di Montalcino становится благороднее и изысканнее. Настоящее Brunello должно выдерживаться 15-20 лет, однако спрос на вино оказался только большим, что некоторые производители иногда поступаются принципами – отпускают свои напитки в «свободное плавание» гораздо раньше.
  Из сладких вин Тосканы, пожалуй, наиболее примечательно Vin Santo. Изготовляется оно из высушенных ягод. Выдерживается в дубовых бочкахот двух до шести лет. Разновидностей этого напитка по всей Тоскане немало: встречаются красные и белые вина.

                                         

     Вперед, Энотрия!

       Когда-то древние греки называли территорию современной Италии Энотрией - страной, где винограда столько, что он не может расти самостоятельно, а потому, дескать, его поддерживают подпорки. Кажется, что за это время ничего не изменилось: «солнечная ягода» растет на Апеннинах повсюду и урожаи все так же щедры. Однако сегодня происходит «новое возрождение» винной Италии – именно так эксперты называют взлет местного виноделия из последние десятилетия. Некогда родина и естественный испытательный полигон многих современных европейских сортов, Италия долго была в тени своей северной соседки Франции, несмотря на то, что здесь растет самое большое количество сортов винограда в мире: в каждом городке свое вино, каждый винодел – винный гений.
      Сегодня ситуация несколько иная, и изменил ее в конце 1960-х гг. два тосканских винодела – Джакомо Такис и Энцо Морганти, смешавшие сорта винограда «санджовезе» и «каберне совиньон».  По сути, это означало, что молодые виноделы стали экспериментировать с производством вин, почти не оглядываясь на давно устоявшиеся каноны.
      В итоге появились вина с более «полным телом», более концентрированные, но в то же время элегантные и с изысканно сложным ароматом. И они могли долго храниться. Тем не менее, революционеров от виноделия, нарушивших закон о контролируемых сортах, понятное дело, осудили, а их вина – знаменитые ныне Sassicaia и Tignanello, которые получили название супертосканских, - могли продаваться только как столовые. Но реальным паспортом этих напитков стали цена и спрос на международном рынке. Западным негоциантам, как скоро выяснилось, оказалось все равно, по каким канонам делалось вино, которое вдруг начало конкурировать с лучшими бордоскими образцами, - лишь бы покупалось хорошо.
     В результате итальянцы неожиданно переиграли французов в категории цена – качество на стратегически важном американском рынке, где итальянская кухня до сих пор вне конкуренции, и постепенно прибирают к рукам огромным азиатский рынок, где сегодня стали питать небывалую «винную слабость».
   Несмотря на то, что винная палитра Италии разноплановая, здесь немало вин, попадающих в категорию «великолепных», хотя, и т это ни для кого не секрет, гораздо больше простых и невыразительных.
В отличие от Франции, славящейся своим консерватизмом в области производства вин, итальянцы меньше склонны ловить тонкие нюансы напитков, им больше по нраву эксперименты, порой приносящие весьма неожиданные результаты, выражающееся как в ярких победах, так и в горьких разочарованиях.

Французская провинция Шампань подарила миру великолепный напиток - любимое вино церковных иерархов и королей, лихих гусар и очаровательных актрис, президентов и премьер. Вина Шампани были известны миру еще с 5 по 6 вв, со времен короля Хлодвига 1. В основном тогда делали красные вина, а вот белые производить опасались. Уж больно непредсказуемо они себя вели: то резвились как вздумается, разрывая вдребезги бочки, то затихали, выпусти весь копившийся углекислый газ без толку.
          А подчинили себе капризный пенящийся напиток виноделы Шампани лишь в конце 17 в.
         Если виноделие – высокое искусство, то шампанское его бесспорный шедевр. Слабый градус шампанского не идет ни в какое сравнение с громкой славой напитка, его завораживающей магией. Еще с советских времен мы запасались «Советским шампанским» к знаменательным датам и, можно сказать, прониклись. Хотя то шампанское, по большому счету, было подделкой. На самом деле есть только благородный напиток из Шампани. И великое множество всевозможных фальсификаций, которые даже не делаются по «методу шампануаз», принятому во всем мире для производства высококачественных игристых вин под названием Mousseux. В Германии, например, такие напитки выпускаются под именем Sekt, а в Италии – Spumante.
        С 1887 г. Шампанским имеет право именоваться лишь вино, сделанное на территории этого французского региона. За честь считаться главным городом Шампани с незапамятных времен спорят Реймс и Эперне. Первый – административный центр Шампани, а второй, как ни крути, - центр производства шампанского.
      Вся площадь виноградников Шампани поделена между различными винодельческими хозяйствами – их примерно 7 тыс. Причем поделена с несвойственной французам тщательностью. Никто не может окрестить шампанским вином, пусть даже выпестованное тем же кропотливым способом, хотя бы за километр от границ провинции!

  Производство шампанского – очень увлекательный процесс. Как и у любого другого вина, он начинается с брожения. Дрожжи, находящиеся на кожице винограда, соприкасаются с сахаром виноградного сока. В результате выделяются спирт и углекислый газ, а виноградный сок постепенно превращается в обычное вино.
   Итак, вино выдержано положенное время. Начинается ремюаж – бутылки с напитком помещаются на специальную наклонную конструкцию с отверстиями. Бутылки ставятся под определенным углом, таким образом, осадок сводится на пробку. Он скапливается с внутренней стороны пробки – в специальном пластмассовом колпачке. От «мусора» избавляются с помощью так называемого дегоржажа. Давление в бутылке высокое – осадок пулей вылетает из нее, как только открывается пробка.
   Сегодня многие крупные производители, чтобы избежать больших потерь  вина, используют метод замораживания осадка. Он разработан еще в позапрошлом веке: горлышко бутылки опускают в ванну с соляным раствором, температура которого составляет -25, а когда осадок превращается в ледышку, производится дегоржаж. Весь процесс автоматизирован.
 

Напитки Афродиты

Греция - является родиной божественных вин! Так гласят  рекламные брошюры.Доля истины здесь безусловно есть. Многие специалисты сходятся во мнении, что в 10 веке до н. э. финикийцы завезли сюда виноградную лозу. Ну  а сами греки быстро подхватили и  увлеклись виноградарством и изготовлением вина. Смешанное с водой, оно было основным напитком наряду с так называемым кикеоном - вином, приправленным медом, козьим сыром, ячменной мукой, а иногда даже луком, солью и всякими травами. Сейчас сложно представить как бы мы современные люди оценили бы такое сочетание. Подобного рода "окрошка" была в употреблении у разных классовых слоев населения, различие состояло лишь в качестве самого вина.
Более всего люди античности почитали вина с островов Родос, Самов, Лесбос, Хиос и Кос. Вино подразделяли на классы в зависимости от цвета и крепости.Существовали вина первого легкого отжима такие как Vinum primarium, более сильного отжима Vinum secundarium. А такое сладкое вино как Aegleucus чем то напоминало наше современное шампанское, но оно было более сладким. Современное виноградарство и виноградарство античного мира схожи по принципам производства вина, в античное время производители вина предпочитали более сладкие сорта винограда для производства вина, благодаря этому вина хранились дольше. Виноградную лозу скручивали и оставляли дозревать на лозе. Благодаря данному открытию  в ягодах винограда скапливалось меньше воды, сок был очень концентрированным, а вино естественно слаще, гуще и крепче. Еще крепость и сладость обязана тому, что перед тем как выжимали виноград его несколько дней подсушивали на солнце. Для того, чтобы вино сильно не бродило бочонки с вином помещали в прохладную воду. Иногда к белому вину добавляли немного морской воды и такое вино носило название "Морское вино"
Большим знатоком и ценителем античного вина был эллинский поэт Гесиод.
Во времена античных пирушек в Греции выбирали верховного распорядителя, наш современный тамада, в его обязанности входило направлять ход бесед в нужное русло и придумывать различные состязания. В то время вино пили много,  но соблюдали меру, чем лучше было вино, тем больше были бокалы для него. Но с приходом в Грецию турков старые и добрые традиции надолго забыли.
Сегодня греческие вина занимают скромные места по сравнению с мировыми лидерами.  

Maury Mas Amiel

На бедной земле Мори пылающее солнце, которое светит здесь три четверти времени года, и порывы трамонтаны способствуют рождению очень сухого и перезрелого винограда с сильно концентрированным сахарным соком. После приостановки брожения виноградного сусла вино отдыхает порядка восьми месяцев в погребе, затем год в бутылях, выставленных на солнце, чтобы получить привкус выдержанного вина. затем оно улучшает свои качества в   дубовых бочках - как минимум еще четыре года, иногда до пятнадцати лет. Лучшие кюве приобретают черепичный, медный цвет, очень богатый букет, с ароматами орехов, кофе, карамели, специй.
Вкус невероятно многослойный, маслянистый, бесконечно долгий, с нотами солодки, ежевики, черники, чернослива и , конечно же, шоколада, с которым его часто ассоциируют. Своей сложностью очень старые урожаи напоминают старые винтажные портвейны.  Они очень высоко ценятся, и чаще их советуют подавать после еды в качестве дижестива, как и старый портвейн.  

Champagne Bollinger 1928

Самый редкий напиток дома Боланже " белое из черного", белое шампанское вино, которое получают из Пино Нуара, растущего на непривитых виноградных лозах.Плантации занимают 45 аров и находятся в Ай, лозы посажены в большой количестве, как в 19 веке, что позволяет производить порядка полутора тысяч бутылок вина с одного урожая. Это выдающееся вино украшено знаменем Франции и носит звание Vieilles Vignes Francaises.. Первый урожай был собран в 1969 году. Среди всей гаммы шампанских вин Боланже это вино самое редкое и дорогое. Ему присущ собственный богатый и сложный стиль, необычно интенсивные ароматы - жареных орехов, сдобы, свежего миндаля, красного персика. Винификация - это наслоение множества мелких деталей, которое позволяет произвести на свет лучшее вино. Вина Боланже созревают в небольших дубовых бочках обьемом от 205 до 228 литров, за которыми следит бондарь домена.
Вина созревают вместе с осадком, гораздо дольше, нежели в других хозяйствах, и отдельными крю, что позволяет смешивать  их более точно.

Кагор из Масандры 1933

В 2004 году на аукционе Сотсбис в Лондоне были выставлены на продажу бутылки из Массандры. На торгах 2004 года с молотка ушел каберне совиньон 1894 года за 4300 евро. Однако рекорд принадлежит хересу 1775 года, проданному за 50000 долларов в 2001 году.
Вот история этого вина: когда-то его производили в Каоре из нагретого до 60 градусов винного сусла, впоследствии его использовала православная церковь во время причастия. Петр Великий, страдавший от язвы, излечился от напасти при помощи этого вина, поэтому высадил виноградник сорта - спасителя в Азербайджане, впоследствии выращенный каорскими виноделами. Крымский кагор изготавливают из Саперави с Аю-Дага, где виноград выращивают уже более двух тысяч лет. Саперави дает крепкое красное вино, очень насыщенное дубильными веществами, с хорошей кислотностью, которая приближает его к мальбеку из Каора. Я пробовал кагор 1933 года в Массандре. В нем достаточно высокое содержание алкоголя - 16%, а также 180 грамов сахара на литр. Глубокого красно-янтарного цвета, оно источает ароматы изюма, чая, благовоний. Вкус гармоничный, хорошо сбалансированный, тонкий и шелковый, как лепестки роз, сладкий с нотами ягод, в особенности спелой земляники.
Послевкусие достаточно легкое для вина такого возраста. Оно может быть выдержано в течение нескольких десятилетий.

Vega Sicilia Unico 1942

Vega Sicilia - вино монументальное, концентрированное и весомое, чарующе сложное, темно-рубинового цвета, с букетом черной смородины, специй, перца, сигар, трюфеля, темных ягод, ванили.."

С самого начала 20 века это великое испанское вино пользовалось огромным спросом. Виноградник был заложен в 1864 году доном Элоем Леканда Чавесом, который дал ему имя Вега Сицилия в память о бывших владельцах. Владения простирались на 1000 гектаров, но лишь 250 из них были отданы под виноградники. Красная почва, состоящая из глины и известняка, находится на высоте 600 метров над уровнем моря: холмы этого кастильского виноградника располагаются перед поворотом русла реки Дуэро, которым она омывает горы Порто. Наличие Каберне Совиньона в составе вина придает ему особенную структуру, которой не могут похвастаться другие вина Рибера дель Дуэро, так как в настоящее время расширять плантации с иностранными сортами запрещено. Перед продажей вино остается в барриках в течение трех лет, еще четыре года в бочках и еще три года в бутылках, вино очень долгого хранения. Спрос настолько превышает предложение, что приходится записываться в лист ожидания, чтобы хотя бы получить надежду на возможную покупку бутылки этого вина.
Vega Sicilia  - вино монументальное, концентрированное и весомое, чарующе сложное, темно-рубинового цвета, с букетом черной смородины, специй, перца, сигар, трюфеля, темных ягод, ванили.."
Вкусы вин более старых урожаев прогрессируют до карамели, шоколада или солодки. Во рту чувствуется хорошая кислотность, тающие танины, нежная сладость - ароматное вино, представленное в мощной оправе.

Brunello di Montalcino 1955

Когда говорят о Доме Бионди-Санти, на ум сразу приходит Брунелло из Монтальчино - один из самых уважаемых сортов винограда во всей Италии. Он был отобран в 1880 году среди клонов Санджовезе - винограда для кьянти - самим Ферруччио Бионди - Санти, чей дед уже трудился над виноградной лозой, высаженной на галестро-глинистой почве иссушенных холмов Монтальчино.

"Лозы этого винограда, родственного сорту Ниелуччо, приносят мелкие ягоды с толстой кожицей и одаривают нас вином рубиново-гранатового цвета, вкус которого бесконечно долго чувствуется во рту"

В течение четырех лет вино созревает в бочках, как и брунелло когда-то. Лозы этого винограда, родственного сорту Ниелуччо, приносят мелкие ягоды с толстой кожицей и одаривают нас вином рубиново-гранатового цвета, вкус которого бесконечно долго чувствуется во рту. Это вина, которых стоит подождать:традиционные, строгие, с танинами "в лучших традициях" и с превосходной кислотностью, которая позволяет Riserva 20% всего производимого вина - стареть порядка 50 лет. А в Италии редки владения, в которых бутылки хранятся дольше пятидесяти лет и при этом вина остаются хорошего качества.